Masoud-gh

کاربر تازه وارد
  • تعداد ارسال ها

    10
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    8

آخرین بار برد Masoud-gh در 18 مهر 1396

Masoud-gh یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

38 Excellent

1 دنبال کننده

درباره Masoud-gh

  • درجه
    کاربر درجه 10
  • تاریخ تولد تعیین نشده
  1. خیلی تمیز کار کرده دستش درد نکنه امیدوارم موافق باشه. کاملا حق با شما هست و این فقط مربوط به واتر کولینگ نیست در مورد همه چیز همینطوره و خیلی از یوزرها اینقدر که به خود برند علاقمند هستند به خود محصول و کاربرد اون نیستند!در ضمن شما الان برای خودتون برندی هستید و این رو دست کم نگیرید و اگه چیزی تولید کنید حتما موفق میشید.
  2. فدای شما.راستش اگه در پروسه تولید قرار بگیره میشه خیلی چیزها رو تغییر داد.من به ناچار از پمپ آماده استفاده کردم اما میشه از یک موتور براشلس به همراه housing دلخواه درست مثل محصولات وارداتی استفاده کرد.همچنین فیتینگهای واردادتی خیلی گران قیمت هستند و میشه به صورت سری تراشی با کیفیت بسیار بالا تولید کرد.حتما نیازی نیست استیل باشه میشه با آلومینیوم 6000 ویا 7000 تولید کرد و بعد عملیات حرارتی و بعد از اون هارد آنودایز با رنگ دلخواه و قیمت هم به شرت تیراژ قطعا یک پنجم محصولات وارداتی خواهد بود و البته با کیفیت بسیار بالا.اما واترکولینگ هم یک هابی هست و هزینه تولید برای یک هابی در کشور ما منطقی نیست.
  3. درود بر شما.این موضوع کابل و کیفیت کابل چیز عجیبیه حتی در طراحی و ساخت سیستمتهای صوتی هم درمورد اون خیلی بحث و گفتگو هست فارغ از اینکه کی درست میگه و کی اشتباه! در خصوص کاربرد شما باید عرض کنم بله قطعا تاثیر داره.ولی اینکه این تاثیر در کجا هست و چطور قابل تشخیصه هم یک موضوع دیگریست.به عنوان مثال اگر یک قطره آب با دمای 100 درجه رو 1000 لیتر آب با دمای 25 درجه بندازیم آیا دمای کلی آب تغییر میکنه!بله قطعا تغییر میکنه اما سوال اصلیه این هست،چقدر؟! طراحی و ساخت مادربرد با تمام سادگیش برای سازندگان باز هم کار پیچیده و دقیق و صد البته حساسی هست.جدا از بحث زیبایی در placement المانها،بازدهای و پرفورمنس مهمترین فاکتور در طراحی یک برد الکترونیکی است.این حساسیت به گونه ایست که حتی در برخی از قسمتها نوع و ضخامت ترک و همچنین قرارگیری آن در لایه های مادربرد و یا اینکه بین لایه های GND باشه یا نباشه و از همه مهتر طول ترک مهم میباشد.بطور مثال در باسها بر روی مادربرد مشاهاده میکنید در قسمتهایی ترکها بی دلیل از قسمتی به طور مارپیچ عبور کردند و یا در جایی باریک و درجایی پهن هستند و یا در برخی قسمتها مانند یک سلف کشیده شده اند.هیچ یک از اینها بی دلیل نیست!حتی برخی از ترکها مثلا در یک باس 300 رشته ای باید کاملا طول یکسانی داشته باشند و اگر به هر دلیلی این طول یکسان نشه در روند کار خطا ایجاد میشه.برای اینکار ترکهای کوتاه تر رو در مسیری پیچ میدهند و در برخی قسمتها توسط via های داخلی کوتاهتر میکشند.بذارید یک مثال دیگه بزنم!به طور کلی همه سازنده ها در یک کارت گرافیکی از یک چیپ استفاده میکنند و حتی خرید و دسترسی به المانهای با کیفیت مثل خازنها،دیودها،مقاومتها و .. اصلا کار سختی نیست و برای اونها به سادگی یک آب خوردنه.اما چرا پرفورمنس کارتهای گرافیکی با چیپ و کیفیت قطعات یکسان باز هم متفاوته؟و یا در مادربرد ودیگر سخت افزارها؟! قصدم این هست که به شما عرض کنم با استفاده از رایزر در حقیقت شما یک باس رو که با دقت و حساسیت در محل و فاصله ای مشخص از چیپست مادربرد ودیگر قسمتهای مهم آن قرار گرفته است رو جابجا میکنید و کل محاسبات سازنده رو تغییر میدید.کیفیت رایزر هرچقدر هم که بالا باشه!(فرض کنیم از سیمهایی با طلا ی 100 درصد ساخته شده باشه!)باز هم تغییر خواهیم داشت مگر اینکه مادر برد و طراحی اون بر پایه استفاده از رایزر البته اون هم با طول و فاصله مشخص و دقیقش از مادربرد صورت گرفته باشه.اصولا رایزرها بلندتر از نیاز شما هستند.پس ممکنه شما اضافه کابل رایزر که یک کابل فلت هست رو به شکل روی هم جمع کنید و یا اون رو مهار کنید و یا به حال خود رها کنید.همه اینها تغییراتی ایجاد خواهند کرد! اما باز هم اون سوال اول مطرح میشه که مقدار این تغییرات چقدر خواهد بود؟با توجه با این توضیحات بهتره نتیجه کار عملی تست بشه.ممکنه گاهی زیاد باشه و گاهی هیچ فرقی ایجاد نشه.همچنین به یک بنچرمارک بسنده نکنید.برای درک این تفاوت نیاز به انواع مختلفی از تستها هست که شاید بهتره اون تستها توسط لابراتوار های حرفه ای توسط ابزار دقیقهایی مانند اسپکتروم آنالایزر و اوسیلوسکوپهای گیگاهرتزی و...بررسی بشه و مقدار اون مشخص بشه. بنظر من فرکانس این مدارات بالاتر از اونی هست که بشه تفاوتها رو با چشم تشخیص داد مگر در موارد خاص.
  4. راستش جمع دقیقی نزدم اما با توجه به اینکه اکثر کارها رو خودم انجام دادم هزینه ها کمتر شد.مثلا من هزینه فرز کاری نداشتم . اما برای تراشکاری و دنده کردن مخزن چون سه نظام دستگاه تراش دوست من حداکثر تا 40 میلیمتر کار رو میگرفت مجبور شدیم برای انجامش از تراشکار دیگه ای استفاده کنیم که خب هنوز هم بهم نفگته چقدر شده:) قیمت پمپ 190 تومن بود و رادیاتور حدود 200.اتصالات گرون نبودند مثلا فیتینگها هرکدام 2500 تومن و شیلنگ pu در سایز 8 میلیمتر متری 5 هزار تومن که البته از نوع خیلی مرغوب بود وگرنه با متری 1000 تومان هم موجوده. هزینه واتر جت و لیزر حدود 150 تومن شد. اما هزینه های دیگه ای هم جهت سعی و خطا وجود داشت که نمیدونم چقدر شد.
  5. درود بر شما بزرگوار. والا کار که نشد نداره اما اینکار و بهتون اصلا پیشنهاد نمیکنم.ساختار دریل ستونی نه دقت و از همه مهمتر استحکام فرز رو نداره.حتی با فرز و ابزار نسبتا ثطوری مثل فرز 10 با 1 میل بار برداری باز هم ابزار پس میزنه و در چند رفت و برگشت درکیری ابزار با کار از بین میره.هزینه فرز کاری چنین چیزی زیاد نمیشه اگر خواستید یکی از دوستانم رو سمت منطقه صنعتی اتحاد معرفی میکنم و اینکار یا کارهای اینچنینی رو خیلی تمیز براتون انجام میده.اگر به فرز دسترسی دارید با کم دقت و صرف وقت میتونید اینکار و انجام بدید.در دریل برای بست ابزار از سه نظام استفاده میکنید و در فرز از کلت که دقت بسیار بالایی داره.در ضمن خطرات فرز کاری رو در ضورت رعایت نکردن مسائل ایمنی فراموش نکنید.
  6. ممنون از شما بخاطر لطفتون به بنده.
  7. درود مجدد بر همه عزیزان و سپاس از اظهار لطفتون.امیدوارم لایق محبتتون باشم.من هم از آشنایی با تک تک دوستان خوشحالم و امیدوارم بتونم ازتون یاد بگیرم. تا جایی که من مطالعه کرده بودم با توجه به اینکه رادیاتور مورد استفاده من آلومینیومی هست و بلاک هم مسی(البته اسپیسر داخلی بلاک هم آلومینیومی هست)نیاز به ضد یخ بخاطر جلوگیری از خوردگیها به دلیل وجود منو اتیلن گلایکول داخل اون هست. مدل پمپ CS-0112P هست که اگه تو گوگل سرچ کنید حتما لینک دیتاشیت اون رو پیدا میکنید.بسیار کم صدا و پرقدرته.برای من فقط DC بودن موتور پمپ اهمیت داشت حالا چه 6 چه 12 و چه 24 میبود فرقی نداشت.علاوه بر اون اندازه و کم صدایی اون هم مهم بود.در رده پمپهای 220 ولت AC تقریبا همه سایز و اندازه ای پیدا میشه اما در کل بازار سعدی فقط یک جا این پمپ رو موجود داشت.
  8. درود بر همه دوستان.این اولین پست من در این انجمن هست و قصد دارم در خصوص واترکولینگ دست ساز خودم از ابتدا تا نتیجه براتون بنویسم. داستان از اونجا شروع شد که قصد داشتم تا cpu I7 5820k خودم رو که تا ۴.۵ گیگاهرتز اورکلاک شده بود تا فرکانس بالاتری اورکلاک کنم البته نه از سر نیاز بلکه کنجکاوی از اینرو دست بکار شدم و بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدم که برای بالاتر بردن فرکانس نیاز خنند کننده open loop هست.از انجا که خنک کننده من کولر مستر 120xl هست نتونسم به فرکانس بالاتر از ۴.۵ با درجه حرارت مناسب دست پیدا کنم.خنک کننده های اپن لوپ هم خیلی گرون هستند و در نتیجه ترجیح دادم خودم شروع بکار کنم. خب قبلش اینم توضیح بدم که من سالها کارهای صنعنی و فنی انجام دادم و کمابیش با این موضوع آشنا هستم و از اینرو مشکلی برای انجام مراحل کار نداشتم. پیش از هر چیز نیاز به یک واتر پمپ با اندازه و دبی و البته قیمت مناسب داشتم.برای همین کل بازار و اینترنت و ....زیر رو کردم و چند مدلی خریدم و نتیجه رو با هر یک آزمایش کردم و در نهایت این مدل رو برای کارم انتخاب کردم : بعد از انتخاب پمپ و آزمایشهای متعدد باید مخزن رو آماده میکردم .برای همین به پامنار رفتم تا ببینم لوله های پلکسی از چه قطر-قیمت و ...موجوند و در نهایت لوله ۵۰ میلیمتری پلکسی گلاس رو انتخاب کردم که قیمت هز ۲ متر اون ۱۲۰ هزار تومن بود و من خیلی شانسی یک تیکه ۲۷ سانتی پیدا کردم. بعد از برش لوله دو سر اون رو دنده کردم.البته ایجاد رزوه روی اون خیلی مشکل بود چون با کمی فشار ابزار روی کار دنده ها لب پر میشدند و از طرفی بستن لوله در بین ۴ نظام دستگاه تراش هم مشکل بود چون هم باید اینقدر سفت بسته میشد که شل نشه و هم اینقدر شل بسته میشد که نشکنه و من هم فقط همین لوله رو داشتم.برای همین کار مشکل تر هم شد بعد از ایجاد دنده یک سوراخ دیگه جهت درین و تخیله مخزن با مته ۸.۸ ایجاد کردم و با قلاویز یک هشتم دنده کردم.همچنین یک شیر با دنده یک هشتم که برند خوبی ایتالیای هم هست به قیمت ۱۵ هزار تومان خریدم و یک بلاکر اورینگ دار هم در قسمت خروجی شیر بستم تا اگه ناگهانی هم باز شد مشکلی ایجاد نشه.اما این شیر یک مشکلی داره اون هم شکل دنده اون هست که npt هست که برای بستنش باید خیلی دقت کنید تا پلکسی نشکنه.چون شکل این دنده ها مخروطی هست و برای آب بندی نیاز به هیچ اورینگ یا تفلنی نداره و با سفت کردن شکل خودش رو در دنده ها ایجاد میکنه. بعد از بستن شیر نوبت ثابت کردن فیتینگ یک هشتم بر روی پورت خروجی بود.همچنین پورت ورودی رو باید روی درپوش تهتانی مخزن ثابت میکردم که خب همه اینها رو با دقت لازم انجام دادم.برای اینکار از چسب مکس ریپیر اوهو استفاده کردم که کیفیت فوق العاده بالایی داره و تضمین دوام کار خواهد بود.همچنین برای بستن فیتینگها از لاک تایت ۵۷۷ استفاده کردم که عملا یک نوع تفلن مایع هست. : دو سر در پوشهای آلومینیومی رو هم با اورینگ جهت ممانعت از خروج آب مهار کرم. همین مراحل رو برای بستن فیتینگ لوله برگشت آب روی در پوش فوقانی انجام دادم.... خب حالا بایید بلاک مسی رو میساختم که فکر کنم سخت ترین و زمانبرترین قسمت کار بود.اول یه تسمه مسی به ابعاد ۷۰ در ۷۰ و ضخامت ۲۰ میلیمتر خریدم.پیش از هر کاری باید تسمه رو بلوک گونیا میکردم و اندازه اون رو به ۶۰ در ۶۰ در ۱۵ تغییر میدادم.کار رو با فرز سه محور و ابزار ۱۰ میلیمتر ۴ فاز شروع کردم: بعد از بلوک کردن باید کار رو برای برداشتن قسمتهای اضافه و ایجاد شیارهای عبور آب آماده میکردم که تقریبا سخت ترین قسمت کار بود.برای انجام اینکار با توجه به اینکه بعد از برداشتن قسمتهای اضافه فقط ۳ میلیمتر از ضخامت مس باقی میموند باید فکر برای حل مشکل خم شدن و دفرمگی بلوک مسی میکردم.در نتیجه یک بلوک آلومینیومی آماده کردم و بلوک مسری رو با چسب آهن درون اون محکم کردم. بعد از این مراحل بلوک آماده فرز کاری شد: حب حالا نوبت به ایجاد شیار بود که با خرید یک فرز ۴۰ در ۰.۸ اینکار و انجام دادم: همانطور که میدونید این نقش این شیارها خیلی مهمه و در عمل سطح تماس بیشتری رو در اختیار مایع خنک کننده قرار میده و در نتیجه کنترل دما راحتتر انجام میشه.هر چه تعداد و تراکم این شیارها بیشتر باشه و هرچه فینها ظریفتر وفاصله بین اونها کمتر باشه عمل دفع حرارت خیلی بهتر انجام میشه.بهترین ابزار برای اینکار وایرکت هست که خب هزینه خیلی زیادی رو داره.با وایر کات میشه هر فین رو تا 25 میکرون و فاصله میانیسان را تا 30 میکرون کاهش داد که برای یک بلاک مسی اصلا به صرف نیست. خب تا اینجا که همه چیز به خوبی انجام شد.تصمیم داشتم بقیه قسمتها بلاک مسی رو با پلکسی بسازم و البته اینکار و کردم اما در نهایت با تجربه ای که در خصوص پلکسی و خمش آن در اثر حرارت داشتم نتونستم بهش اعتماد کنم.در نتیجه کار رو با آلومینیوم و ورق فولادی و استفاده از واتر جت انجام دادم.بعد از نقشه کردن کار مرحل رو به دقت اجرا کردم: با استفاده از فرز ۲.۵ میلیمتر شیار آب بندی را برای نصب اورینگ آماده کردم که انجام اینکار با توجه به ظرافت فرز کار مشکل و وقتگیری بود. سوراخکاری ها توسط مته انجام شد چون واتر جت برای ایجاد این سوراخها دقت لازم رو نداره. حالا نوبت قرار دادن پوشش پلکسی بر روی قسمتهای فلزی بلاک بودبخشی از پوشش کاغذی پلکسی هم تا پیش از رنگ کاری جدا نشد . خب حالا همه چیز تمومه و کار برای انجام تست توسط لوله بهم متصل شد و توسط آب مقطر به مدت چند ساعت تست شد. ناگفته نمونه که رادیاتور آلومینیومی هم سفارشی توسط یکی از دوستانم به قیمت ۲۰۰ هزار تومن تهیه شد. بعد از تست حالا نوبت به اسمبل در کیس بود که با کلی وسواس و دقت این کار و انجام دادم: فیتینگهای بلاک رو با لاک تایت ۵۷۷ محکم کردم و توسط پیچ و ۴ فنر روی سوکت ثابت کردم. سپس تیوب و پمپ رو توسط بست پلاستیکی بسیار با کیفیتی به انتهای کیس بستم و بین بست و کیس یک واشر نرم پلی اروتان جهت جلوگیری از انتقال لرزش های احتمالی قرار دادم. همچنین رادیاتور آلومینیومی و دو فن آن را در قسمت بالایی کیس بستم: حالا نوبت به نصب لوله ها و رابطها بود.تصمیم داشتم از لوله های پلکسی استفاده کنم و البته لوله ها رو هم خریدم و تمام خم ها رو به دقت انجام دادم اما زمانی که سر لوله ها رو پولیش میکردم متوجه ترکهای خیلی ریز در سر لوله ها شدم.البته مشکلی در آب بندی نداشتند اما نتونستم به اونها اعتماد کنم در نتیجه از لوله های PU مخصوص فیتینگ که انعطاف پذیر هم هستند استفاده کردم. بعد از نصب مقدار ۲۰ درصد ضد یخ رو با آب دوبار تقطیر مخلوط کردم و درون مخزن ریختم.پمپ رو توسط یک منبع تغذیه جداگانه روشن کردم و به تدریج مایع کولانت و اضافه کردم تا زمانی که مخزن کاملا پر شد و مدار خنک کننده رو حدود ۲ ساعت به حال خود راها کردم تا از وجود هرگونه نشتی مطمعن بشم.بعد از حصول اطمینان از همه چیز هدر پمپ رو به یک مدار رگولاتور dc to dc متصل کردم و ورودی اون رو به هدر پمپ مادر برد متصل کردم: به لطف این سیستم cpu رو تا ۴۷۴۷ مگاهرتز بدون هیچ مشکلی با دمای کاملا قبل قبول اورکلاک کردم.البته تا فرکانس بالاتر(۴.۸گیگاهرتز ) هم به راحتی انجام شد اما دما تا85 درجه بالا میومد ولی مشکلی در استرس تست نبود .